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从匈牙利北部重镇埃格尔北上参加斯洛伐克，一齐都是平原。过程高速公路的一个泊车区时，我去了趟洗手间。出来才觉醒偌大的泊车场乃至田园间只好我一东谈主一车，有种“寰宇渺茫”的嗅觉。

我知谈这种嗅觉在参加科希策后会坐窝消释，算作斯洛伐克第二大城市，科希策有着古朴的面貌，却东谈主气充足。我并非第一次打听它，因为总有能源让我“再过程一次”。

高速公路泊车区前线不远方，等于匈牙利与斯洛伐克的边境。一百多年前，目前与死后这天卷云舒下的地盘都是奥匈帝国的一部分，科希策也不例外。直至一战后，奥匈帝国渐渐解体，科希策成为其时捷克斯洛伐克的城市。

我最可爱的作者山多尔·马洛伊，1900年生于科希策。曾有东谈主说，马洛伊的代表作《一个市民的自白》堪与《追忆似水年华》并列。书名中的“市民”并非平凡阶级，而是专指20世纪初的匈牙利稀奇社会阶级，包括成同族、中产阶级和没落贵族等。马洛伊眷属布景权贵，祖上是贵族，父亲是讼师，母亲亦然学问女性。生于新旧世纪之交的马洛伊，未免感受到期间的碰撞。

碰撞带来的影响无法以风雅生活和优雅试吃对消，因为它激发的价值不雅媾和德不雅突破令马洛伊内心煎熬。历史建筑林立的科希策中心大街，过去就曾被一分为二，一边供贵族分布，另一边则由仆东谈主和子民行走。市民阶级中的新兴钞票阶级更是在夹缝中生涯，他们一方面采纳解放对等的期间不雅念，但愿善待穷人，哪怕仅仅姿态，但另一方面又追求贵族式的生流水准，甚而被贵族式谈德不雅所影响，不与穷人过多战役。

如今的科希策中心大街，早已莫得这么的隔阂，东谈主们不错镇静穿行于谈路两侧。我就一次次横穿这条走路大街，仔细熟察双方的不同建筑，或者在大路中间寻找符合的拍摄角度。

与我一样在这条大街把握穿行的还有嬉戏的孩子们，他们的寰球不似马洛伊的童年，不错尽情享受这座宜居之城的舒坦。在斯洛伐克，科希策的热闹仅次于都门布拉迪斯拉发，但居于欧洲东部一隅、被西喀尔巴阡山脉阻止于主流欧洲以外的地舆位置，又让它遗世而零丁，呈现着特异的限制感。它的最大地标——圣伊丽莎白大教堂，否则则斯洛伐克最大教堂，亦然欧洲哥特式大教堂里最靠东的一座，恰正是这种限制感的证实。

中心大街。本文图片均由作者拍摄

「在大教堂塔尖处鸟瞰全城」

沿着城市骨干谈参加科希策之后，会过程一个下千里松弛，松弛上方的东谈主行桥连通着老城和一个市民公园。老城于1983年被轨则为古迹保护区，亦然斯洛伐克最大的城市古迹保护区，如今都是走路街区。我遴荐在市民公园一侧的住宅区路旁泊车，然后学着当地东谈主的形态，走过名为“爱之桥”的东谈主行桥，参加完好的中叶纪古城。

科希策坐落于霍尔纳德河东部河段旁的科希策盆地，亦然斯洛伐克东部的经济和文化中心。它的东谈主居史不错追猜度旧石器期间晚期，1230年头度见于历史纪录。1290年，科希策依托于巴尔干半岛、亚得里亚海和波罗的海的贸易线，成为紧要买卖枢纽，匈牙利国王贝洛四世邀请萨克森工匠营建的城墙系统也在此时成型。1307年，它被匈牙利王国赋予城市特权。

手工业的色泽，如今仍有旧迹可寻。从下千里松弛上方的东谈主行通谈参加老城后，几条歧路都可通往最热闹的中心大街，其中最窄的一条也最清幽可喜，石子路上的建筑，一侧只好一层，另一侧均为两层，充满中叶纪风情。这些低矮建筑旧时都是工匠所居住，小街也因此名为工匠街。直于今天，它仍是科希策手工业者的天国，不少店铺售卖着当地匠东谈主打造的铁器和陶器工艺品，还有多样草药精油。弄堂很是的赭红色墙身建筑，尖端有高耸的灰色“尖帽子”，是旧时的加尔文教堂。

工匠街

1369年，科希策因新生商贸赢得城市徽章，亦然欧洲最陈旧的城市徽章。在老城的一派草地上，城市徽章雕镂静静兀立，以圣伊丽莎白大教堂为布景。那时的科希策，在匈牙利王国的地位仅次于其时都门布达。15世纪上半叶，多样无际哥特式建筑在这座城市中拔地而起，其中就包括了我目前的圣伊丽莎白大教堂。

城市徽章，圣伊丽莎白大教堂为布景

圣伊丽莎白大教堂

在老城的街巷中行走，总能见到圣伊丽莎白大教堂的钟楼尖顶。钟楼外侧的斑纹十分良好，蜂涌着一面面工致的时钟。教堂的暗哑颜色外墙营造沧桑感，繁复的哥特式尖塔林立。

步入教堂，有着与一般哥特式大教堂不同的亮堂感。米白色墙身与高耸穹顶链接，协力营造尊容感。主祭坛左侧的哥特式雕镂复杂良好，正中的木雕和画像也极其风雅，但最诱导我的如故祭坛背后与教堂两侧的花窗，繁复斑纹承托着多样宗教东谈主物。

圣伊丽莎白大教堂的良好花窗

教堂中的一个个小祭坛相似可不雅，金箔木雕极其炫目。教堂二楼有一个小礼拜堂，耶稣雕像鸟瞰教堂大厅。大门上方的管风琴相似以哥特式格调呈现，镂空处恰巧是大门上方的梅花状窗花，阳光从花窗洒入，沐浴于教堂的长椅之上。

教堂北塔可供攀高，广宽欧洲教堂塔楼的螺旋楼梯都十分忐忑，多半只容一东谈主通过，淌若遇到同期有东谈主坎坷，只可在拐弯位置侧身相让。圣伊丽莎白大教堂则接纳双进口对称楼梯，坎坷各不突破。

沿着螺旋道路一齐走到尖端，就不错见到科希策全貌。起程点映入眼中的是教堂斜顶的彩色鱼鳞状瓷瓦，斑纹细巧良好，与维也纳圣史蒂芬大教堂和布达佩斯马提尼教堂相似。横平竖直的宽阔街谈将老城街诀别割为一个个方块，小街巷隐于其间，大片红瓦斜顶建筑延绵于街谈上，外墙模样差异。建筑多为三至四层，仅有的尖塔都属于教堂。

圣伊丽莎白大教堂的鱼鳞瓦

在圣伊丽莎白大教堂上望向老城

在教堂塔尖之下，最拉风也最近的庞大建筑，当属科希策州剧院，它靠近音乐喷泉，由花圃和树丛围绕。1899年以折衷意见格调营建的它，1945年重建，领先名为东斯洛伐克国度剧院。它与圣伊丽莎白大教堂全部，组成中心大街的几何中心。

科希策州剧院是一座古典剧院，领有我方的戏剧团、歌剧团和芭蕾舞团。外立面呈对称结构，典型巴洛克式格调，绿色塔尖上有一座女性雕像。剧院前的广场上是城市喷泉，过去的科希策城建，以维也纳和布达佩斯等中欧名城为表率，圣伊丽莎白大教堂的彩色图案鱼鳞瓦是一例，城市喷泉亦然一例。

大教堂塔楼望向州剧院

它与布达佩斯玛格丽特岛的喷泉形制调换，不知谈山多尔·马洛伊是否钟情到了这少量。坐落于多瑙河上的玛格丽特岛，是马洛伊相配可爱的休憩之地，他经常从横跨多瑙河的玛格丽特桥上走过，然后步入这个城市中心的小岛。晚年的他假寓好意思国，曾经以诗作回忆玛格丽特岛。

目前的喷泉和剧院广场，相配不巧地正在围蔽整修，只可在教堂塔楼上看到一派工地。不外我更可爱的其实是剧院的后头，外立面更为工致，后门前的小广场和小喷泉相似是科希策东谈主的流连之地。他们就像马洛伊在玛格丽特岛那样，坐在喷泉旁的长椅上，背靠草地，看着孩子们嬉戏。

比较之下，圣伊丽莎白大教堂下的花圃广场更为清幽，工致的圣迈克尔教堂相似是哥特式格调，立于广场中央，对着领有繁复雕镂的大教堂北门。草地上有长椅和小喷泉，老东谈主静坐于长椅上，行东谈主在此安逸途经，明明附近全是喧嚣，这里却显得宁静。圣迈克尔教堂在中叶纪时曾是科希策东谈主的紧要葬礼教堂，四周花圃过去都是坟场，这似乎正是宁静的因由。

大教堂的花圃广场相配安详

教堂花圃广场与中心大街链接之处，还不错见到地下的历史古迹。过去戍卫科希策的城墙体系早已不存，仅在教堂隔壁还留有一些地下的断垣残壁，当今还是被修筑为地下博物馆。

与圣伊丽莎白大教堂、科希策州剧院同在中心大街“几何中心”区域的，还有一座下方上尖，底端为回廊结构的钟楼。这座钟楼塔原来是哥特式，自后因大火被毁，如今所见为重建居品。

「中心大街：遍布于每个边缘的舒坦」

中心大街两侧遍布不同期代的建筑，从哥特式、巴洛克式、文艺回复式，乃至古典意见和新当代意见格调，却十分互助。16世纪中叶，科希策遭逢一场大火，尔后驱动重建。18-19世纪，城墙络续被打消，城市外延收敛扩大。

这条大街见证了科希策的太多“第一次”：1657年，科希策大学建筑，这亦然基督教将奥斯曼东谈主赶出匈牙利王国（其时科希策属于匈牙利王国）后的秀丽性事件之一；相似在17世纪，扬·博卡蒂奥寰球藏书楼郑重运作，如今它是斯洛伐克历史最悠久和最大的寰球藏书楼；1909年，科希策第一家电影院在此出身。

工业创新的影响则在老城四周循序而生。19世纪40年代，科希策驱动出现当代兴味的工场。1856年，科希策领有了第一条电报线。

宽阔大路的中间的大地电车轨谈，亦然陪同工业创新而生的居品。1891年11月，科希策修建并洞开了第一条有轨马车轨谈。1914年，这个城市寰球交通系统全面杀青电气化，科希策东谈主告别了有轨马车，迎来了电车期间。此外，1860年，科希策至匈牙利米什科尔茨的铁路洞开，1870年，科希策与西里西亚地区之间的铁路洞开，连通着普雷绍夫和日利纳等斯洛伐克重镇。

大街两侧的建筑，过去都属于山多尔·马洛伊笔下的“市民阶级”。有贵族宅邸、有殷商住处，繁密商会建筑、教堂和市政建筑洒落其间。

在大街的中轴线上，与圣伊丽莎白大教堂、科希策州剧院和钟楼塔呈吞并直线的还有巴洛克格调的疫疠缅念念柱。它距离科希策州剧院不外几步之遥，建于18世纪。高14米，尖端是圣母玛利亚雕像，头戴十二星冠冕，寓意着赤忱、爱与暖热，戍卫着这座陈旧城市。

疫疠缅念念柱

疫疠缅念念柱在欧洲城市十分常见，仅仅绝大广宽都是为了缅念念曾经荼毒中叶纪欧洲的黑死病，科希策的缅念念柱却是个例外，它所要承载的是1709年到1710年间在科希策合手续一年的疫疠。

站在疫疠缅念念柱前，街角的那栋砖红色建筑最为拉风。比较周遭建筑，它体量更大，也很是风格。名为安德拉什宫的它，原先是贵族宅邸，后被拆毁，又被来自布达佩斯的建筑师重建为新巴洛克式格调。

安德拉什宫

与它相隔不远的上帝教堂，是科希策第二陈旧的教堂，早年的哥特式格调断然不存，自后被改为巴洛克格调。朴实的外不雅很容易会让东谈主冷漠它的内在，可我一走进去就不禁赞赏。里面的红褐色长椅与淡绿色廊柱短长分明，墙身和穹顶上的壁画极其良好，险些无法以言语描摹。中心大街上的其他教堂广宽亦然巴洛克格调，其中以三位一体教堂最为无际。至于里面则各有不同，新与旧、精练与繁复，总有一款不错令东谈主流连，但最让我沦落的如故这座上帝教堂。

三位一体教堂

旧日的贵族宅邸，也并莫得让安德拉什宫专好意思，而是“百花皆放，各擅胜场”。只好两层的查基霍-德兹菲宫，过去是德兹菲眷属的产业，以古典意见格调建造，里面丽都秘籍诱导过不少贵族前来“取经”，如今已是旅社、书店和咖啡馆。外墙有繁复雕镂和铁艺阳台的旅客中心，过去亦是富豪宅邸。还有不少大型建筑，如今或是旅社，或是民宅，看得出旧日色泽，可仅从外不雅和名字上，已再无旧时主东谈主的图章。

至于那些平凡中产阶级的房舍，多半还是几度易手。也有一些留住了我方的故事，比如其中一座，哥特式山墙重重叠叠，中间有良好壁画，大门和阳台则有昭着的新艺术格调秘籍，不错看出不同期代的图章。建筑虽然不大，却很是工致。可当地东谈主却称之为“托钵人的屋子”，山墙尖端阿谁东谈主像等于“托钵人”。传说过去科希策有个托钵人逐日乞讨，梦念念攒够钱买下这座屋子，大家当然以为他白昼作念梦，谁知他果然真的杀青了这个梦念念，还在屋顶上加了这个举手致意的雕像，向整个“补助者”请安。淌若此事为真，那可竟然几百年前的科希策版众筹。

托钵人的屋子

淌若山多尔·马洛伊穿越到今天，目前的中心大街好像与他的儿时雅致无异，但街上的行东谈主细目会镇静得多。从下昼到薄暮，科希策东谈主在这里分布或枯坐，享受着老城的舒坦。

在马洛伊的期间，科希策接管着阶级之间的碰撞，这在其时的欧洲可谓常态。从恶果而言，这并非赖事，因为它意味着欧洲的变革，可算是工业创新之后的“精神转变”。中心大街乃至科希策早早走出“阶级分明”的情状，驱动招呼东谈主与东谈主之间的对等相待。尽管二十世纪屡有要紧飘荡，但科希策仍然走向了当天的谐和。

这好像是一种传统，因为在历史上弥远包容多民族和宗教的共存，科希策被称为“包容之城”。山多尔·马洛伊的缅念念馆中，就有匈牙利东谈主、日耳曼东谈主、保加利亚东谈主、波兰东谈主等当地少数族裔的文化活动先容。

2013年，科希策成为过去的欧洲文化之都，2017年景为连合国教科文组织创意城市网罗的一部分，并被授予创意城市媒体艺术之都。这一切都基于多元化的传统，规划、音乐、电影、电脑游戏和信息科技虽然都是当代东谈主的创意产业，但离不开城市的包容性。

薄暮时期，当我再次过程爱之桥时，路口那栋建筑再次诱导我的眼神。它以哥特式格调呈现，以对称扇形占据街角，宛若古堡。它名为雅各布宫，并非中心大街常见的贵族宅邸，而是一位规划师雅各布的住宅。

雅各布宫

雅各布在科希策极具名气，科希策州剧院和数间博物馆建筑都由其规划。规划我方的住宅时，他也天马行空，在城市一角打造出我眼中的科希策最好意思建筑。天才并非孑然存在，他背后有一座不错任他挥洒资质的城市。

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